 А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.
Основной объем работ производился дома, в тепле. На момент написания этой статьи с установки доработанной печки прошло 9 дней. Машиной пользуюсь каждый день. Эксплуатацией печки я остался очень доволен. На первой скорости в движении печки не слышно вообще, на второй скорости шума меньше, чем на первой в классической, поток воздуха больше, чем на второй классической. Пробовал вчера сфотографировать спичку на первой скорости возле левого воздуховода в качестве индикатора потока воздуха - задувает.
Из плюсов конструкции могу отметить следующее:
1. Поток воздуха претерпевает минимум изменений направления.
2. Для доработки требуется минимум самостоятельно изготовленных деталей.
3. Все ремонтоспособно и заменяемо.
4. Часть печки, видимая из салона, осталась без изменений.
Из минусов:
1. Вызывает сомнения механическая прочность и полезность узла с гофрой. в любом случае, гофру можно заменить сентехнической гофрированной трубой, она прорчнее. Насчет того, работает она или нет - я специально проверил тягу - воздух прокачивается, польза есть (фото ниже).
2. Для установки мне пришлось подогнуть на 5 мм ребро поперечины, к которой крепится торпедо в нижних точках. Этот подгиб на кузов не влияет никак, виден он только при снятой бороде если пригнуться.
Итак, к делу. Для этой доработки понадобится:
1. Мотор печки Лузар, почему именно этот производитель - поясню ниже.
2. Переключатель скоростей отопителя от Калины (для реализации 4 скоростей)
3. Лист дюраля 2-3 мм для обеспечения необходимой жесткости (подойдет и сталь, но тяжеловато будет)
4. Листовой пластик (желательно АВS) - я использовал для этих целей старую бороду ВАЗ 2105.
5. Шпилька резьба М8
6. Гайки, болты, саморезы.
7. Провода, клеммы автомобильные (широкие и узкие), термоусадочная трубка
9. Гофра электротехническая d 20 мм
10. Кабельные вводы - 6 шт.
11. Поскольку зубильный мотор кушает больше классического (по паспорту 14 А, по факту 5,4 А), я решил подключить его через реле, ну это для подстраховки.
12. Заглушка канализационная ПП 110
Остальное в принципе видно из фото и моих комментариев. 
Так выглядит лузаровский двиг. Отличие - альтернативное крепление, оно нам пригодится. Да и в интернете много хорошего про этот двиг говорят. С другими двигателями придется изготовить кронштейн, подобный лузаровскому. 
Бумажные заготовки будущих железяк Чертежи выполнены в Компасе, и распечатаны на плотной бумаге в масштабе 1:1. 
Далее я их вырезал для того, чтобы перенести контур на лист металла. 
Готовые детали, все вырезано при помощи болгарки 
Это нужно сделать с заглушкой 
Собранный двигатель  
 Это нужно сделать с нижней заслонкой ![]() 
Это нужно сделать с нижним корпусом печки  
Заглушки нижнего корпуса печки, изготовленные из бороды ВАЗ 2105. Подгоняются по месту, крепятся саморезами. В каждой заглушке отверстие для кабельного ввода 
Мое решение переключателя скоростей. Калиновский переключатель в колодце под классическую кнопку. Цвет пластика немного отличается - подбирать не хотелось.  
  
Средняя часть печки, диффузор, срезаются крепления родного двигателя, с помощью двух изготовленных деталей, шпилек и уголков все собирается воедино. Большой плюс такого решения - зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор можно выставить очень точно. В диффузоре также вырезаются отверстия под кабельные вводы.  
Собираем нижнюю часть печки.  
Нижнюю часть кожуха закрываем заготовленными заглушками, крепим их саморезами, предварительно засверливая стенку корпуса, через корпус продеваем гофру (путь: подрадиаторное пространство - полость канализационной заглушки, уплотнение обеспечивается кабельными вводами. 
Закрепляем доработанную нижнюю заслонку, обрезать ее нужно таким образом, чтобы она цеплялась за отбортовку канализационной заглушки, получается все плотно и жестко, ничего не болтается. Она будет служить для посыла воздуха в ноги, на заднее сиденье я протягивать ничего не стал. Супруга говорит: "Тепло". Однако при желании можно протянуть трубки, место есть.  
В завершение замазываем все лишние щели термостойким герметиком. Уплотнять щели между двигателем и нижним кожухом я не стал, воздух оттуда практически не идет, поскольку от беличьего колеса воздух идет только в радиальных направлениях, откуда он благополучно распределяется по потребителям. 
Обжимки у меня нет, поэтому пришлось изгаляться, ну так собственно и надежнее будет. 
Все клеммы укатываю в термоусадку.  
Проверка тяги в гофротрубы.  
Установленная печка 
Борода с выключателем. 
Схема деталей для печки.
По материалам сайта: http://www.semerka.info/content/ustanovka_motora_ot_zubilnoi_pechki_v_stokovuyu_pechku_s_peredelkami | 
